Hva er den beste måten å transplantere druer om sommeren, våren eller høsten til et nytt sted?

Å transplantere gamle druer til et nytt sted hver sommer er ikke et nødvendig tiltak. Oftere på denne måten prøver de å rette opp feil som ble gjort under den første plantingen. Og her må uerfarne gartnere gjøre alt riktig for ikke å forverre situasjonen.

Hvorfor omplante druer?

Roten til problemet er ofte skjult i et mislykket valg av sted for den fremtidige vintreet, men generelt kan årsakene til gjenplanting beskrives som følger:

• lite lys, trekk, dårlig jord;
• busker er plantet for tett;
• tilstedeværelsen av naboer som har en deprimerende effekt på vintreet;
• planlagt overføring av frøplanter til en annen del av stedet.

Før du flytter druer, må du veie fordeler og ulemper på nytt. Følgende er tatt i betraktning som motargumenter: skadede (tapt del av rotsystemet) busker dør ofte, smaken av bærene vil endre seg, fruktsetting er ikke garantert de første 2-3 årene etter transplantasjon, frøplanter blir mottakelige for sykdommer.

Når er den beste tiden å omplante druer til et nytt sted?

For å lykkes med å utføre prosedyren, er det visse regler, hvis implementering vil minimere skaden fra transplantasjonen.

Dette er tidspunktet for hendelsen, kunnskap om når det er best å plante buskene på nytt, samt bekymring for sikkerheten til frøplanten og dens røtter.

Det anbefales ikke å plante en ny chubuk der druer allerede har vokst (og blitt rykket opp): jorden der er dårlig, og patogener kan være tilstede. Det optimale tidspunktet for transplantasjon er tidlig på våren eller sen høst, når planten er i relativ hvile og ikke utvikler seg. I følge en annen regel har en busk som ikke er eldre enn 5 år større sjanse for å slå rot. Skader på rotsystemet er ekstremt uønsket: derfor graver de opp og transporterer druene med en jordklump.

Toppen (vintreet) må trimmes for å opprettholde balansen med bunnen. Før omplanting forbereder de det fremtidige bostedet: de graver det opp, gjødsler det og fjerner det for ugress og skadedyr.

Funksjoner av druerotsystemet

Utviklingen av den nedre, skjulte underjordiske delen av frøplanten og den voksne planten avhenger av egenskapene til sorten, dens alder, ernæring og plasseringen av akviferer.Det er 2 stadier av rotvekst: til omtrent midten av sommeren (juli) og fra høsten (september), til du sovner. Når jorden varmes opp til 17-21 °C (tredje tiår av juni), når dannelseshastigheten til rotsystemet sitt klimaks. Røttene begynner å vokse før knoppene klekkes (eller i begynnelsen av prosessen).

Videre er vekstsesongen og dannelsen av løvverk ledsaget av samtidig styrking av den underjordiske delen og forgrening av røttene. Hvis planten har nok fuktighet og mikroelementer i jorda, begynner i september det andre vekststadiet, som slutter når temperaturen på rotlagene synker til 8 °C.

Tørke påvirker utviklingen av druer betydelig: i dette tilfellet er rotveksten begrenset til ett stadium. Hovedfaktoren som begrenser og bestemmer utviklingen av den nedre delen av planten er fuktighet. Dette er forskjellen mellom druer dyrket i Moskva-regionen og Rostov: i det første tilfellet vil frøplanten vokse, gradvis avta, til slutten av september, på grunn av høyere jordfuktighet. Nøyaktig hvordan rotsystemet vil bli plassert og dets type avhenger av variasjon og vekstforhold.

Generelt sett er det 2 typer:

1. Intensiv.
2. Omfattende.

I det første tilfellet er røttene korte, men forgrenede, og strekker seg langs akviferene. I den andre er de lange og mindre utviklet sideveis, noen ganger når de 3,5 meter (Cabernet- og Sauvignon-varianter på Krim). I profil har systemet 1, 2 og 3 maksimum: hver av dem er knyttet til spesifikke vekstforhold.

Vi tar hensyn til buskens alder

Den mest gunstige alderen for veksten av rotsystemet anses å være opptil 5 år. I det første leveåret påvirker jorda, så vel som kvaliteten på omsorgen for busken, egenskapene til rotsystemet.Chubuk utvikler 3 typer røtter: med en dybde på opptil 15 centimeter (dugg), medium (noen ganger i flere lag) og hæl (den dypeste).

I sin tur, i den kortikale prosessen, skilles soner med aktiv utvikling, absorpsjon og ledning. Hver av dem har sine egne spesifikke funksjoner som er ansvarlige for den generelle veksten av frøplanten. Deretter vil vi vurdere funksjonene til transplantasjon relatert til buskens alder. Unge druer, som ikke er mer enn 5-6 år gamle, tåler godt å flytte til et nytt bosted og har et relativt uutviklet rotsystem (risikoen for skade er minimal). Det bør huskes at i praksis kommer den "sikre" tidsperioden ned til 3-4 år, men først.

Hos en voksen eller gammel (10 år og oppover) strekker den underjordiske delen seg dypere og sideveis, noe som gjør det vanskeligere å grave helt ut. Det første året er det bedre å ikke røre planten - la den vokse og få styrke. Toåringer har en større reserve av vitalitet, men samtidig har de også flere forgrenede rotskudd. En sirkel med en radius på 30 centimeter er markert rundt stilken - dette vil være graveområdet. Dybden er opptil 60 centimeter, og den øvre delen er kuttet av for å etterlate 2-3 øyne.

Sjansene for at en to år gammel frøplante overlever på et nytt sted er ganske stor.

Druer i alderen 3 år i den underjordiske delen når nesten 1 meter, omtrent like stor som spredningen til sidene. Slike busker graves 50 centimeter rundt og 70-80 centimeter dype. Når planten er plantet, beskjær den, og etterlater ikke mer enn 4 øyne.

Med hvert påfølgende leveår blir oppgaven mer komplisert: for eksempel er det umulig å plante 4-5 år gamle chibouks uten å skade røttene - de divergerer dypt og bredt, og konsentrerer seg i 60-centimeter-sonen.Derfor må du fange så mye av jordklumpen som mulig, grave inn 0,5 meter til sidene. Øynene tynnes ut til 5-6. Etter 6 år begynner en kritisk utviklingsperiode: for selve busken er det ikke noe dårlig i dette, men omplanting gir ingen mening.

Det samme gjelder for 20-åringer og eldre. For å fornye en plante, brukes skånsomme, men svært tidkrevende metoder for gradvis å "overføre" planten ved å bruke dens naturlige evne til å slå rot.

I henhold til lagdelingsmetoden graves en langsidevin og skudd ned i bakken. Gradvis (noen ganger opptil et år) slår stesønnen rot, men forbindelsen med moderplanten forblir. Etter et par år skilles stiklingene fra busken, og den gamle planten kastes.

"Katavlak" -metoden består i å søke etter hælroten: den vil bli grunnlaget for en forynget busk. Gamle druer beskjæres så mye som mulig, og etterlater noen vinranker. Deretter begraves de, og etter 1-2 år begynner fruktingen. Slike metoder gjør det mulig å flytte chubuk over korte avstander uten å bruke en transplantasjon, og samtidig øke dens evne til å overleve og fornye den.

Hvilke frøplanter kan transplanteres?

Det er ingen åpenbare begrensninger på valg av druer for gjenplanting etter variasjon, størrelse, bortsett fra alder. Fra 2 års alder og slutter med 5 år slår alle frøplanter, forutsatt at jordkulen med røtter er bevart, rot normalt.

Det er en praktisk måte å bevare rotsystemet til "gamle" (ikke for dypt forankrede) druer:

1. Busken graves jevnt og forsiktig til den når hælen.
2. Det resulterende hullet fylles sjenerøst med vann til konsistensen av tykk rømme er dannet.
3. Etter 3-4 timer, når rotsystemet "blir vått", er det relativt enkelt å fjerne det fra gjørmeblandingen med minimal skade.

Metoden krever ekstremt forsiktig håndtering av røttene - du må skille dem fra den våte jorda med hendene, men resultatet er en frøplante klar for transplantasjon. Sjansene for å overleve for en busk som er behandlet på denne måten er mye høyere enn de som er gravd opp sammen med en jordklump.

Hvordan velge et nytt sted?

Druer elsker varme og lys, og er kresne i å velge naboer - disse finessene krever oppmerksomhet når det gjelder å velge et sted for gjenplanting. Trekk er uakseptabelt, og fuktstagnasjon er heller ikke velkommen. Sørlige sider foretrekkes fremfor andre; trær som vil kaste skygger på busker i fremtiden er unntatt. Akviferer bør ikke ligge for nær overflaten, saltholdig, sumpete jord er ikke egnet.

Det er også uønsket å ha rester av stengler, vinstokker og blader i komposten for gjødsling av frøplanter: sykdomsbærere kan forbli på dem. Det er bedre å brenne dette avfallet og bruke den resulterende asken til fôring..

Forberedelsen av hullet for planting fortjener en separat diskusjon; dette gjøres 30 dager i forveien (eller enda tidligere). Når du forbereder et hull for en busk, bør du vurdere følgende:

• størrelsen betyr noe - jo eldre druene er, jo mer (og dypere) graver vi;
• for sandholdige blandinger er de begrenset til 60 centimeter, for leirjord - 80;
• i nordlige og kalde områder "legger de til" dybde for å beskytte delikate røtter mot frysing;
• minimumsplantingstrinnet er valgt fra 2 til 3 meter, tatt i betraktning sortegenskapene;
• En blanding bestående av jord, superfosfat og ammoniumsulfat med aske må helles på bunnen (erstattes med humus).

Noen ganger anbefales det å "mate" busken med jern ved å bruke tomme bokser, spiker og unødvendige metalldeler. De må først brennes i en ild, og deretter legges til hullet med frøplanten.

Populære transplantasjonsmetoder

Hovedoppgaven med gjenplanting er å holde buskens rotsystem intakt, gi den normale leveforhold (lys, varme, fuktighet) på et nytt sted og som et resultat oppnå en forbedret høsting av bær.

Det er 3 kjente metoder for transplantasjon:

1. Omlasting (full jordklump på røttene).
2. Med delvis klump.
3. Med skrellede røtter.

Den første metoden er den mest humane og effektive: planten overføres smertefritt fra ett sted til et annet, den nedre delen er ikke skadet. For busker eldre enn 3 år er denne teknikken ikke anvendelig: jordklumpen blir enorm og uutholdelig.

Forberedelse av druer for transplantasjon ved omlasting inkluderer å stoppe vanningen (3-4 dager i forveien), kutte av toppdelen (opptil 2-3 knopper) og behandle de kuttede områdene med hagelakk. Deretter graver de forsiktig rundt chibouken og trekker seg tilbake 50-60 centimeter. Brudd av individuelle (lengste) røtter er tillatt. Klumpen som er fjernet fra hullet transporteres til et nytt sted, senkes ned i hullet, jevnes ut, jord tilsettes og komprimeres lett. Hell ut omtrent 20-25 liter (2 bøtter) med vann, lag et lag med mulch (kompost, torv) 10 centimeter tykt.

Følgende 2 teknikker er anvendelige hvis klumpen ikke kunne bevares under prosessen med å fjerne (bære). Du kan også bevisst eksponere røttene ved å oversvømme vintreet en dag før transplantasjon. Deretter graver de opp busken (en halv meter i alle retninger), og jobber med en liten spatel eller en ripper med et smalt blad. Det er nødvendig å skade rhizomet så lite som mulig, og frigjøre det fra bakken.

Uavhengig av tilstanden, etter fjerning fra hullet, blir de skadde tykke og også tynne (opptil 20 millimeter tykke) områdene trimmet med beskjæringssaks, og duggflekkene fjernes helt.Tilbered deretter en næringsløsning fra 2 deler leire og 1 del kugjødsel, rør den til ensartet. Så senker de busken der.

Impregnering med en slik mos har 2 mål: desinfeksjon og ødeleggelse av sopppatogener. Vintreet beskjæres i forhold til tilstanden til rotsystemet; for betydelig skade og planter 10 år gamle eller mer, beskjæres "på det svarte hodet" (under bakkenivå, fjern hele toppen helt). Overdreven "synd" i dette tilfellet kan bare forårsake skade: kortklippede chibouks belagt med hagelakk vil produsere nye skudd, mens ubehandlede vil visne.

Hvordan plante druer på riktig måte om sommeren?

Gjenplanting av busker om sommeren regnes som et tvungent (og uønsket) tiltak. Men hvis du vet hvordan du skal transplantere druer til et annet område og nøye oppfyller alle kravene, kan du prøve. Valget av plassering er veldig viktig: ikke i skyggen, på sørsiden av hagen eller hagen, uten høye naboer i nærheten. Overføringen utføres i samsvar med hovedtrinnene: graving rundt skaftet, rensing av røttene og bevaring av jordklumpen.

Det er 2 metoder for transplantasjon:

1. Du trenger en stål eller galvanisert plate 500 millimeter bred, wire og 2 spader. Det anbefales å utføre prosessen med en assistent. Metallet rulles inn i et rør og kantene er festet med spoler av tråd. Jordlaget fjernes forsiktig til de første røttene vises. Deretter må du installere røret på toppen og grave rundt det jevnt langs konvolutten. Du bør ende opp med en sirkulær grøft på en halv meter dyp. Deretter begynner de å gå dypere og prøver å nå rotsystemet (50-60 centimeter fra overflaten).Den resulterende "sylinderen" fra jorden og den nedre delen av busken må løftes forsiktig ved å bruke spader som spaker (beste spader). Deretter gjenstår det å overføre til et nytt sted og senkes ned i et forhåndsforberedt hull.
2. Den andre metoden er ganske enkel: for å implementere den trenger du en spade, humus, kaliumpermanganat, leire. De starter med å forberede fremtidens "bosted". Dårlig jord mates med mineralgjødsel eller naturlig (gjødsel). En frøplante, forsiktig fjernet fra det gamle stedet, holdes i en blanding av leire og kaliumpermanganat (samtidig bidrar dette til å bevare det hvis det nye stedet er langt unna). Den øvre delen kuttes av før planting, og etterlater et minimum av knopper. Plant som vanlig, vann og ikke la væsken stagnere.

Pleie etter transplantasjon

Etter planting på et nytt sted trenger druer omsorg: lys, vanning, beskyttelse mot skadedyr. Noen ganger er det nyttig å lage et dreneringssystem: for dette, før du planter en frøplante, helles knust stein i bunnen av hullet, og en del av røret styrkes ved siden av den fremtidige busken, gjennom hvilken nyttige stoffer vil strømme direkte til plantens røtter. Beskjæring av den øvre delen avhenger av tilstanden til den nedre delen: noen ganger er det nyttig å fjerne vinstokkene og skuddene helt "på det svarte hodet", for å forynge busken.